Что такое не заглубленный фундамент?

Содержание
  1. Пошаговая инструкция по возведению незаглубленного столбчатого фундамента своими руками
  2. Когда возводят?
  3. Преимущества и недостатки НСФ
  4. Материалы для столбов и требования к ним
  5. Как построить самостоятельно?
  6. Подготовительный этап
  7. Разметка участка
  8. Расчёт конструкции
  9. Земляные работы
  10. Установка опор
  11. Монтаж ростверка
  12. Особенности строительства на пучинистых грунтах
  13. Возможные ошибки
  14. Заключение
  15. Ленточный фундамент без заглубления
  16. Конструкция
  17. Подготовительные работы перед заливкой фундамента
  18. Армирование
  19. Заливка
  20. Другие виды незаглубленных фундаментов
  21. Ленточный фундамент незаглубленный: варианты исполнения, пошаговая инструкция по строительству
  22. Что такое незаглубленный ленточный фундамент
  23. Варианты выполнения НЗЛФ
  24. Сборный ленточный фундамент
  25. Монолитный
  26. Комбинированный
  27. Устройство фундамента-ленты
  28. Подсыпка песчаногравийной подушки
  29. Установка опалубки
  30. Бетонирование
  31. Утепление и гидроизоляция НЗЛФ
  32. Дренаж для НЗЛФ
  33. Отмостка
  34. Достоинства и недостатки
  35. Технология устройства незаглубленного ленточного основания
  36. Пошаговая инструкция по устройству незаглубленного ленточного фундамента
  37. Геология и расчет
  38. Разметка и земляные работы
  39. Песчаная, гравийная подложка
  40. Опалубка
  41. Армирование и заливка
  42. Гидроизоляция
  43. Особенности на пучинистых грунтах

Пошаговая инструкция по возведению незаглубленного столбчатого фундамента своими руками

Что такое не заглубленный фундамент?

В сфере индивидуального строительства затраты на обустройство фундамента могут составлять до 25% сметной стоимости всего дома.

Понятно стремление застройщика сэкономить средства, и в то же время получить прочное и надёжное основание строения.

Для возведения небольших дачных, каркасных домов и различных подсобных сооружений без подвалов и цокольных этажей.

Устройство незаглублённого столбчатого фундамента является выгодным вариантом сокращения времени и расходов на строительство.

Когда возводят?

Незаглублённый столбчатый фундамент (НСФ) – это сетка из точечных опор, которые не погружены вглубь земли, а передают нагрузку от сооружения непосредственно на поверхность земельного участка.

На таких столбах чаще всего строят:

  • бревенчатые,
  • щитовые,
  • каркасные дома,
  • бани,
  • хозблоки,
  • пристройки,
  • летние кухни и т.п.

НСФ возводят не только исходя из малого веса сооружения, но и при наличии прочного грунтового основания.

Фундаменты такого типа целесообразно возводить на скалистых, крупнообломочных грунтах в районах с низкой сейсмологической опасностью и отсутствием подвижек почвы. Возможна установка НСФ на пучинистых основаниях. Об этом будет рассказано ниже в отдельной главе.

Преимущества и недостатки НСФ

Как и, любые строительные конструкции, незаглублённые точечные опоры обладают своими достоинствами и недостатками.

Причины, по которым застройщики выбирают незаглублённый столбчатый фундамент, объясняются следующими преимуществами перед другими видами оснований зданий и сооружений:

  • простота конструкции позволяет собственникам земельных участков возводить опоры своими руками, не привлекая профессиональных строителей и специальную технику;
  • столбчатые опоры могут быть установлены практически на любых грунтах, кроме почв с активными процессами пучения и на местах с высоким уровнем грунтовых вод (болотистые основания);
  • незаглублённые столбы возводят на участках с перепадами высот, например на склонах холмов;
  • не нужно устраивать сложную и дорогостоящую гидроизоляцию фундаментных конструкций;
  • максимальный срок возведения опор не превышает 2-х недель;
  • не требуется производить земляные работы по выравниванию ландшафта;
  • выполненные с соблюдением правил и норм строительства основание постройки может прослужить 50 и более лет;
  • главным аргументом в пользу незаглублённых столбчатых фундаментов является низкая себестоимость материалов и работ.

По сравнению с внушительным списком достоинств, можно отметить всего 2 недостатка – это:

  • невозможность устройства подвальных и цокольных помещений;
  • предназначение только для лёгких зданий и сооружений.

Материалы для столбов и требования к ним

Столбчатые опоры незаглублённого типа возводят из разных материалов. Основное требование к ним состоит в том, чтобы столбы, изготовленные из них, могли выдерживать полную нагрузку от здания или сооружения.

Максимальная масса здания или сооружения включает в себя не только строительные конструкции, но и вес людей, мебели и различного оборудования. О том, как сделать расчёт будущего основания, будет рассказано далее.

Для возведения фундамента используют материалы, указанные в следующей таблице:

МатериалВид незаглубленного основанияТребования
ДеревоКолода, чурбан, брусДревесина должна быть сухой, без коры и вредных насекомых, обработанная антисептиками; гидроизоляция из рубероида или битумной мастики
ЖелезобетонОпалубка квадратного поперечного сечения с арматурными стержнями, залитая железобетономМарка железобетона — не менее М 150
БутобетонОпалубка такая же, только заполненная бутовым камнем и бетономМарка бетона  — не ниже М 200
КирпичСтолб из кирпича квадратного поперечного сеченияКирпич марки М 150 и выше
ТрубыАсбестовые, металлические и полимерныеМинимальный диаметр не менее 150 мм, толщина стенки не меньше 3 мм
Армированная сеткаМеталлическая сетка, скрученная в виде трубы с вложенным рубероидом, заполненная железобетономМарка железобетона – не менее М 150

Как построить самостоятельно?

Самостоятельное обустройство фундаментного основания состоит из нескольких этапов:

  1. Подготовительные работы.
  2. Установка столбов.
  3. Монтаж ростверка.

Подготовительный этап

Они включают в себя следующее:

  • разметка участка;
  • расчёт конструкции НСФ;
  • земляные работы.

Разметка участка

Согласно чертежам план дома переносят на участок. Для этого используют шнур, рулетку, реперы (деревянные колышки или отрезки арматуры). Значительно облегчит разметку лазерный уровень. Его можно купить или взять в аренду.

Далее поступают следующим образом:

  1. На земле реперами отмечают углы будущего строения. Если здание в плане представляет собой прямоугольник или квадрат, прямые углы корректируют промерами диагоналей с помощью шнура.
  2. Отмеряя расстояния 1,5 – 2 м между пересечениями стен и углами, фиксируют точки опор реперами.

Если планируется установка в доме тяжёлого оборудования (отопительный котёл и пр.), по периметру опорной площадки проектируют установку дополнительных столбов.

Расчёт конструкции

Нужно определить максимальную нагрузку от всего дома или сооружения. Как было сказано ранее, учитывают вес всех строительных конструкций, возможное максимальное количество людей, одновременно находящихся в постройке (берут средний вес человека 70 кг плюс 10% запаса).

Определяют вес мебели и оборудования. Необходимо принимать во внимание среднегодовую снеговую нагрузку на кровлю.

Получив окончательный результат, его делят на количество опор. Полученное число будет максимальной нагрузкой на каждый отдельный столбчатый фундамент. Необходимо знать расчётное сопротивление грунта (R0) земельного участка под застройку.

В интернете можно найти калькуляторы расчёта. Но для этого надо знать особенности почвы, её характеристики. Лучшим вариантом будет –  взять данные характеристик грунтового основания в местном отделении землеустройства.

Пример расчёта: почва на участке представляет собой суглинок, её R0 будет равно 1, 88 кг/см2. Общая нагрузка от постройки составляет 2400 кг. На каждую из 10 опорных точек будет приходиться нагрузка 240 кг.

Следовательно, минимальная площадь каждого фундамента будет равняться: 240/1,88 = 127,66 см2. То есть величина опорной пяты в виде квадрата со сторонами примерно 12 см будет достаточной для того, чтобы фундамент выдержал нагрузку от строения.

Надо обязательно принимать во внимание поправочный коэффициент запаса прочности величиной 1,2. Также нужно учитывать Ro материала, из которого будут изготавливаться столбы.

В данном случае подойдёт столбик из красного обожжённого кирпича марки М 150 или М 200, железобетонный столб размером 300 х 300 мм или асбестовая труба ø 150 – 200 мм, заполненная бетоном. Выбор материала остаётся за застройщиком.

Земляные работы

В местах разметки опор снимают растительный слой до твёрдого грунта. Затем выбирают почву на глубину 150 – 200 мм размером согласно расчёту.

Ямки заполняют песком или песчано-гравийной смесью. Подушки тщательно трамбуют. Укладывают листы рубероида. На этом основание под столбы готово.

Установка опор

Самые популярные способы устройства незаглублённых столбчатых опор – это возведение таких конструкций, как:

  • железобетонные столбы;
  • кирпичные столбики;
  • асбестовые трубы.

Железобетонные столбы:

  1. Собирают опалубку из досок, деревянных щитов или полимерных листов. Для монтажа элементов ограждений используют гвозди, проволоку либо другой подручный крепёж.
  2. В готовый короб помещают вертикально 4 – 5 отрезков арматуры периодичного профиля ø 10 мм. Отрезки между собой скрепляют проволокой. Арматура должна выступать из стакана на 150 — 200 мм.
  3. Опалубку изнутри обкладывают рубероидом.
  4. Замешивают цементный раствор М 150 – 200. Добавляют щебень средней фракции.
  5. Готовую смесь заливают в опалубку послойно по 150 мм. Каждый слой трамбуют отрезком арматуры либо стержнем из прочного материала.
  6. Столбы застывают и набирают несущую способность в течение 28-30 дней. Нужно следить за тем, чтобы бетон не пересыхал и был защищён от дождя.
  7. Опалубку демонтируют и приступают к монтажу ростверка.

Кирпичные столбики:

  1. Кладку выполняют в форме квадрата со стороной шириной 1/5 кирпича.
  2. В центральное отверстие вкладывают отрезки арматуры и заливают цементным раствором.
  3. Через 25 – 30 дней фундаменты готовы к дальнейшему строительству.

Кирпич пористый материал и способен впитывать влагу, что может вызвать разрушение опор. Поэтому фундаментную кладку нужно защитить слоем гидроизоляции. Внешние поверхности столбиков обмазывают горячим битумом и укрывают рубероидом.

Асбестовые трубы:

  1. Трубы нарезают отрезками длиной 300 – 400 мм и устанавливают строго вертикально на песчаные подушки.
  2. Внутрь труб, как и в предыдущем случае, вставляют арматуру и заливают бетоном.
  3. Чтобы избежать непредвиденных смещений, опоры укрепляют распорками.
  4. Асбест является одновременно опалубкой и несущей частью конструкции фундамента. По окончанию застывания бетона в трубах приступают к дальнейшему этапу строительства.

Монтаж ростверка

Ростверки (обвязки) делают из бруса, железобетонной ленты или металлического профиля. Обвязка служит для равномерной передачи нагрузки от здания на столбчатые фундаменты.

При возведении незаглублённых опор для лёгких сооружений наиболее подходит ростверк из бруса или металлопроката невысокого профиля. Железобетонная лента будет слишком тяжёлой для небольших точечных опор.

Брус укладывают на столбы, скрепляя проволокой с выпусками арматуры. Металлический профиль приваривают сваркой к той же арматуре.

Особенности строительства на пучинистых грунтах

Пучинистые почвы опасны тем, что своей подвижностью во время заморозков или обильных осадков могут разрушить столбчатый фундамент. В таких условиях основание можно возводить только для лёгких и сверхлегких хозяйственных построек.

Единственным выходом будет снятие пучинистого слоя в пределах участка под застройку. Но в этом случае «овчинка не стоит выделки». Это просто не выгодно.

Можно рассматривать вариант точечной выборки слабопучинистого грунта с последующим заполнением выемок большим количеством песка и щебня, что тоже экономически не целесообразно. Хотя застройщик может рискнуть, но он должен знать, что может в любой момент лишиться своей постройки.

Возможные ошибки

Наиболее часто встречающиеся промахи при возведении незаглубленного столбчатого основания – это:

  • неправильный выбор конструкции фундамента;
  • чрезмерная экономия расходных материалов;
  • неверный расчёт количества и опорной площади столбов;
  • невыполненная гидроизоляция;
  • производство работ в зимнее время;
  • подбор некачественных материалов.

Соблюдение базовых требований к строительству и недопущение вышеуказанных ошибок позволит возвести крепкое долговечное основание.

Много важной и полезной информации о столбчатом фундаменте найдете здесь.

Возведение незаглубленного столбчатого фундамента своими руками — в видео:

Заключение

Установка незаглублённого столбчатого фундамента позволяет избежать лишних финансовых затрат, сокращает время строительства и не требует особой профессиональной подготовки.

В любом случае, нужно ответственно отнестись к расчёту фундаментного основания и не допускать ошибок при его возведении.

Источник: https://stroim-domik.org/stroitelstvo/fundament/stolbchatyj/nezaglublennyj-st

Ленточный фундамент без заглубления

Что такое не заглубленный фундамент?

Незаглубленный ленточный фундамент отличается от обычного и мелкозаглубленного тем, что его подошва не заглублена в почву относительно нулевой отметки. Данная технология обустройства фундаментного основания позволяет заметно сократить сроки работ и сэкономить материалы. Весь комплекс работ можно выполнить своими силами.

Незаглубленные фундаменты (ленточный, столбчатый, плитный) подходят для возведения небольших строений из легких материалов – бруса, пенобетонных блоков и т.д. В первую очередь они используются при строительстве хозяйственных построек, гаражей, дачных домиков.

Дом для постоянного проживания ставить на незаглубленное основание не рекомендуется, так как фундамент не выдержит нагрузок, если несущие способности грунта недостаточно высоки. Исключением являются скальные грунты – они позволяют строить даже кирпичные дома на незаглубленном фундаменте.

Конструкция

Ленту незаглубленного фундамента можно заливать, если грунт не относится к плавучим или пучинистым. Под железобетонной лентой предварительно обустраивают песчаную подушку – ее толщина составляет 20-40 см. Монолитная лента должна проходить под всеми несущими стенами строения (наружными и внутренними) и каркасом пристроек, включая веранду, крыльцо и т.д.

Данный тип фундамента допускается использовать, если длина стены строения не превышает 7 метров. Более длинная лента склонна к разрушению по причине неравномерной усадки сооружения. Это связано с ее недостаточной механической прочностью.

Незаглубленный фундамент отличается от мелкозаглубленного тем, что на его стенки не воздействует грунт, склонный к подвижкам. Силы морозного пучения лишь в небольшой степени воздействуют на подошву основания благодаря специально обустроенной подушке.

Конструкция данного фундамента выглядит следующим образом:

  1. Лента из армированного бетона. Высота – 20-50 см, ширина – 30-50 см.
  2. Подушка из материалов, не склонных к пучению. Допускается применение песка, гравия, щебня, шлака. Оптимальный вариант – смесь, состоящая из песка (60%) и гравия (40%). Гравий можно заменить на шлак или щебень.

Выбор высоты подушки зависит от склонности грунта к вспучиванию, от глубины залегания грунтовых вод, от выбора материалов, из которых будет возводиться постройка. Чем сильнее способен вспучиваться грунт, чем тяжелее конструкции постройки, тем толще и шире должна быть подушка. Ее ширина должна превосходить ширину фундаментной ленты в 1,5-2 раза.

Свойство песчано-гравийной подушки гасить пучинистые воздействия на подошву фундаментного основания снижаются при увлажнении с последующим промерзанием. Чтобы влага не проникала в подушку, с наружной стороны здания, вдоль всей ленты, требуется обустроить отмостку с гидроизолированным основанием и теплоизоляцией.

Подготовительные работы перед заливкой фундамента

Создавая незаглубленный ленточный фундамент своими руками, в первую очередь выполняют подготовку участка, выбранного под строительство. Необходимо снять слой плодородного грунта, выровнять поверхность. Затем выполняется разметка согласно проекту.

По разметке необходимо выкопать траншею, которая должна проходить под всеми стенами постройки. Ширина и глубина траншеи должны соответствовать проектным параметрам подушки под фундамент. В траншею засыпается песчано-гравийная смесь и плотно утрамбовывается. Если подушка утрамбована правильно, взрослый человек со средним телосложением по ней пройдет, не оставляя следов.

Следующий этап – установка опалубки. Она должна монтироваться вся целиком, на расчетную высоту фундамента, чтобы лента получилась монолитной. Холодные швы резко снижают несущую способность незаглубленного основания, а она и без того невелика.

Стенки опалубки между собой жестко скрепляются, иначе при заливке конструкция деформируется. Особенно качественно следует скрепить углы – на них приходится максимум нагрузки. Щели между досками опалубки следует надежно проконопатить, чтобы не утекло цементное «молоко» — это снизит прочность бетона.

Армирование

Для создания металлического каркаса рекомендуется использовать арматурные стержни диаметром 14 мм и более. Расстояние от арматурного каркаса до стенок, верхнего уровня опалубки и до песчаной подушки должно составлять не менее 5-7 мм. Слой бетона такой толщины убережет арматуру от коррозии.

Шаг крепления арматурного каркаса к опорам – 70-80 см. Стыки сваривать нежелательно, поскольку это снизит прочность арматурных стержней. Для крепления рекомендуется использовать вязальную проволоку либо пластиковые хомуты.

У правильно смонтированного каркаса отсутствует провисание горизонтальных элементов, и сам он способен выдержать напор бетона не смещаясь и не деформируясь.

Заливка

Обустраивая незаглубленный фундамент своими руками, особое внимание важно уделить заливке. В первую очередь определяют высоту ленты. Если высота опалубки совпадает с проектной высотой фундаментного основания, дополнительных мер не требуется.

Если края опалубки выше необходимого уровня, проводят измерения и на нужной высоте натягивают шнуры, предварительно проверив их горизонтальность и расстояние от арматурного каркаса. Заливку производят, ориентируясь на эти шнуры.

Для заливки рекомендуется заказать миксер с бетоном – это позволит без перерывов заполнить смесью всю ленту. Заливку важно выполнять в нескольких местах, а не с одного угла – это упростит распределение смеси внутри опалубки.

Бетон выравнивают по контрольным шнурам или по верхнему срезу опалубки, а затем удаляют пустоты, для чего используют вибратор или арматурный прут, которым придется многократно проткнуть материал по всему объему опалубки. Также применяется метод «простукивания» — для этого молотком ударяют по щитам опалубки во многих местах, чтобы волна вибрации заставляла воздушные пузыри подниматься на поверхность.

Обустраивая фундамент под свой дом или хозяйственную постройку, можно готовить бетонную смесь самостоятельно, используя мобильную бетономешалку с электроприводом. При этом важно соблюдать пропорции воды, цемента и наполнителя при приготовлении смеси и не делать больших перерывов при заливке ленты по частям.

После удаления воздуха бетон прикрывают пленкой, чтобы он не терял влагу, которая необходима для полного схватывания цементной составляющей и набора прочности. В жаркую погоду поверхность бетонной ленты следует периодически увлажнять.

Когда бетон наберет прочность, опалубку можно снять и приступить к возведению строительных конструкций, предварительно выполнив гидроизоляцию фундаментного основания.

Другие виды незаглубленных фундаментов

Сборный незаглубленный фундамент. Конструкция монтируется из фундаментных либо строительных блоков. Подушка под ленту готовится по стандартной технологии после планировки и разметки участка.

Блоки устанавливают вплотную друг к другу, выравнивают, проверяют горизонтальность получившейся ленты при помощи строительного уровня. Между собой блоки требуется жестко скрепить, для чего используется цементный раствор. Если у блоков имеются металлические закладные детали, для крепления применяется сварка.

Незаглубленный столбчатый фундамент. Такое основание подходит для возведения бань, щитовых домиков и хозяйственных построек на слабопучинистых грунтах. Опоры размещают по углам постройки и под краями всех будущих дверных проемов, а также под всеми стенами с шагом около 2 метров.

В качестве коротких опор используются:

  • фундаментные блоки;
  • стеновые блоки;
  • монолитные конструкции;
  • конструкции, выложенные из стенового кирпича (нельзя использовать силикатный или керамический с низкой морозостойкостью).

На подготовленном к строительству участке выполняют разметку и роют приямки под каждую опору для обустройства песчано-гравийной подушки. При установке опор важно следить, чтобы все элементы фундаментного основания располагались строго по разметке, а их горизонтальные поверхности формировали единую плоскость.

Монолитное незаглубленное основание подходит для возведения легких построек на сильнопучнистых и слабопросадочных грунтах. Чтобы монолитная плита не «плавала» при изменении климатических условий, она должна иметь высокую жесткость на изгиб. Это достигается усиленным армированием и подходящей толщиной конструкции.

На участке требуется подготовить приямок для подушки из крупнозернистого песка с гравием или щебнем. Для этого вынимается грунт на проектную глубину (не менее 30 см), выравнивается основание. Засыпанную песчано-гравийную смесь плотно утрамбовывают. Далее монтируется опалубка, крепится арматурный каркас и выполняется заливка бетонной смеси.

Незаглубленные фундаменты, в первую очередь ленточный, пользуются популярностью в индивидуальном строительстве благодаря относительно небольшой трудоемкости работ и стоимости материалов.

Источник: https://blog.marisrub.ru/building/nezaglublennyj-fundament/

Ленточный фундамент незаглубленный: варианты исполнения, пошаговая инструкция по строительству

Что такое не заглубленный фундамент?

В частном домостроении часто делают ленточный фундамент незаглубленным, т.е. его заливают непосредственно на поверхности земли. Такой вариант фундаментного основания можно использовать на водонасыщенных и высокопучинистых почвах, т.к. на него не влияет морозное пучение.

Основная особенности этого виды фундамента — заглубление в грунт на глубину не более 20 см.

Что такое незаглубленный ленточный фундамент

НЗЛФ — незаглубленный ленточный фундамент, который обустраивается на поверхности грунта или с небольшим углублением в него (до 10-20 см). Технология возведения данного типа фундаментного основания позволяет существенно сократить время проведения монтажных работ и расход строительных материалов. Такую основу можно сделать своими руками без привлечения опытных строителей.

Загородный коттедж, предназначенный для постоянного проживания, на такой основе возводить не рекомендуется, т.к. она может не выдержать большой нагрузки, если грунт не отличается высокими несущими характеристиками. Для массивных кирпичных зданий незаглубленные фундаментные основы можно обустраивать на скальных грунтах.

Варианты выполнения НЗЛФ

Соорудить НЗЛФ под хозяйственные строения или жилой дом на даче можно несколькими способами.

Сборный ленточный фундамент

Такое основание чаще всего выполняется на низкопучинистых песчаных почвах. В качестве материала используются ФБС-блоки.

Не рекомендуется обустраивать сборный фундамент на пучинистых грунтах, т.к. выталкивание и проседание бетонных блоков в период морозного пучения будет осуществляться неравномерно.

ФБС блоки удобно монтировать за счёт монтажных зазоров и петель, что заметно ускоряет сборку ленточного основания.

Основные требования к обустройству сборной фундаментной конструкции:

  • под основание делается подсыпка;
  • ФБС устанавливаются в одной плоскости;
  • для соединения отдельных плит используются стальные закладные детали (свариваются между собой) или раствор на основе цемента марки М200/300;
  • желательно дополнительно усиливать такой фундамент при помощи металлического каркаса.

Преимущества сборных фундаментных конструкций:

  • простота монтажа;
  • минимальные временные затраты на строительные работы;
  • нет необходимости в обустройстве опалубки, приготовлении и заливке бетона;
  • низкая себестоимость конструкции.

Недостаток: тяжелые бетонные блоки вручную не установить, поэтому необходимо нанимать строительный кран.

Монолитный

Под монолитную основу из бетона предварительно монтируется опалубка. Такое основание можно использовать для возведения частных жилых домов на пучинистых почвах, но с обязательной подсыпкой под фундамент и обустройством эффективной дренажной системы.

Отличается долговечностью и устойчивостью на подвижных грунтах.

Преимущества монолитного НЗЛФ:

  • возможность возведения основания любых параметров;
  • все строительные работы можно выполнить своими силами без специального строительного оборудования, привлечения опытных рабочих;
  • низкая себестоимость.

Комбинированный

Незаглубленный ленточный фундамент можно делать комбинированным:

  • основание столбчатого типа — фундаментная лента монтируется на столбы, вкопанные в грунт;
  • сборно-монолитная основа — часть фундамента возводится с помощью ФБС-плит, другая часть заливается бетонным раствором с использованием опалубочной конструкции.

Нецелесообразно применять комбинированные конструкции оснований под небольшие постройки.

Устройство фундамента-ленты

Перед обустройством НЗФЛ осуществляется подготовка строительной площадки:

  • снимается плодородная почва;
  • выравнивается поверхность;
  • согласно проектной документации, делается разметка участка.

Общая схема устройства этого типа фундамента.

Подсыпка песчаногравийной подушки

Под фундаментное основание без заглубления делается подушка из песка и гравия. Для этого под все стены постройки роется траншея глубиной до 15 см и шириной в 1,5 раза больше ширины железобетонной ленты. Днище траншеи застилается геотекстилем. Это необходимо для того, чтобы в результате воздействия подземных течений подушка не покрывалась илом.

Подушку можно засыпать двумя способами:

  1. При помощи предварительно смешанного гравийно-песчаного состава: 2 части гравия + 3 части песка. В данном случае подушка должна быть толщиной 20-30 см.
  2. Послойный вариант: сначала насыпается 20 см песка крупной фракции, затем 20 см мелкофракционного щебня (гравия).

Для обустройства подушки можно использовать и прочие материалы нерудного типа, например керамзит, шлак.

Установка опалубки

Для изготовления опалубки применяются доски из дерева толщиной до 5 см или листы фанеры.

Основные требования к опалубочной конструкции:

  • прочность — должна выдерживать давление жидкого бетона;
  • высота — на 15 см больше высоты заливаемой фундаментной ленты;
  • заглубление опалубки в песчаную подушку минимум на 5 см.

Бетонирование

Для обустройства фундамента необходимо использовать бетон В17,5 и выше. Бетонирование осуществляется отдельными слоями по 20 см, каждый из которых тщательно трамбуется. Это необходимо для равномерной усадки бетонной массы и удаления из нее пузырей воздуха.

Основание полностью наберет свои прочностные характеристики и будет готово к эксплуатации через 28-30 дней. На этом этапе нужно внимательно следить за постепенным затвердеванием бетона. Для этого его нужно накрыть пленкой и периодически смачивать.

Спустя этот период осуществляется демонтаж опалубочной конструкции, утепление бетонной ленты, сооружается отмостка и можно начинать возводить стены здания.

Незаглубленное фундаментное основание не рекомендуется оставлять на зиму без нагрузки. В результате зимнего пучения грунта конструкцию будет поднимать и она может не только потрескаться, но и разрушиться. Если строительные работы планируется приостановить на зимний период, фундамент должен быть загружен минимум на 30% от расчетной массы здания.

Утепление и гидроизоляция НЗЛФ

Незаглубленный фундамент нужно обязательно покрывать гидроизоляционным и утеплительным материалом.

Варианты гидроизоляции для НЗЛФ:

  1. Рулонная — материалом покрываются внутренние, наружные стенки и поверхность бетонного основания.
  2. Проникающая — специальный состав «Праймер» перемешивается с жидким бетоном. Данная добавка уменьшает влагопроницаемость, пористость стройматериала.
  3. Обмазочная — фундамент обрабатывается специальным составом, в основу которого входит битумная мастика, отталкивающая воду.

Наиболее эффективно осуществлять комплексную гидроизоляцию ленточного незаглубленного фундамента. В рабочую смесь для заливки фундамента добавляется «Праймер», а поверхность готового фундамента обрабатывается дополнительно обмазочным гидроизоляционным материалом.

Рекомендуемые материалы для утепления основания:

  • пенополистирол экструдированный;
  • пеноплекс.

Утеплительные плиты из данных материалов имеют свои достоинства:

  • высокий коэффициент сохранения тепла;
  • влагоустойчивость;
  • не боятся грызунов.

Их укладывают поверх гидроизоляции. Одновременно осуществляется утепление цоколя здания, делается отмостка.

Дренаж для НЗЛФ

На фундаментное основание, обустроенное непосредственно на поверхности земли, подземные воды не оказывают влияния. Но грунтовые воды на высоком уровне могут размывать гравийно-песчаную подушку. Поэтому в таких регионах обязательно нужно обустраивать дренажную систему.

Для выполнения дренажа загородного коттеджа или дачного дома рекомендуется использовать полимерные трубы. Их диаметр будет зависеть от глубины заложения дренажных труб и объема грунтовых вод.

Стандартные требования к обустройству дренажной системы загородного дома:

  • диаметр полимерных труб — 10-14 см;
  • трубы должны проходить на глубине 30-50 см ниже подушки фундаментного основания;
  • система дренажа должна проходить на удалении 2-3 м от жилого здания по всему периметру.

Слева — кольцевой дренаж по периметру фундамента, справа — дренаж перед бетонированием фундамента.

Технология обустройства дренажной системы:

  1. Перед обустройством подушки под бетонное основание выкапываются скважины на удалении 2-3 м, их дно покрывается мелкой щебенкой слоем 10-20 см.
  2. Внутрь ям помещаются дренажные трубки. Их обязательно нужно оборачивать геотекстильным материалом, обеспечивающим защиту дренажа от заиливания.
  3. Монтаж дренажной системы осуществляется под будущим основанием и отмосткой. При этом трубы укладываются под наклоном 5-10º от центра, чтобы излишки влаги могли удаляться самотеком.
  4. После бетонирования основания в полуметре от него делается траншея на глубину уже подготовленных скважин шириной 20 см. На дно траншеи укладывается геотекстильное покрытие, поверх засыпается мелкий щебень и помещается труба для отвода воды из скважин в предназначенное для этого место. С такой целью можно вырыть отдельную сливную яму или канаву.

Проектированием дренажа рекомендуется заниматься еще на этапе планирования и выполнения расчетов ленточного типа основания. Правильно обустроенная дренажная система надежно защитит фундаментное основание от разрушительного воздействия подземных вод, а полы в здании будут намного теплее.

Отмостка

Для защиты бетонной основы от атмосферных осадков и грунтового пучения в зимний период обустраивается отмостка НЗЛФ.

Параметры конструкции:

  • ширина — на 20-30 см больше кровельного навеса здания (для частных домов она может составлять 30-70 см);
  • уклон — 3-8 см на 1-1,5 м.

Общая схема устройства отмостки.

Пошаговая инструкция обустройства отмостки для незаглубленной фундаментной ленты:

  1. По всему периметру будущей конструкции выкапывается канава на 30 см глубже уровня фундамента сооружения.
  2. Делается опалубочная конструкция, устанавливается в канаву. Дно на 10 см засыпается щебнем, смешанным с песком. Слой засыпки тщательно трамбуется.
  3. Поверх сделанной подушки укладывается гидроизоляционный слой из рубероида или геотекстиля, теплоизоляционный материал пеноплекс.
  4. На теплоизоляцию укладывается стальная сетка армирования.
  5. В траншею заливается бетонный раствор, после затвердевания которого выполняется его отделка декоративным покрытием.

Чтобы предотвратить растрескивание отмостки, в ней обязательно обустраиваются через каждые 2 м швы деформации (до 15 мм в ширину). А в них вкладываются шнуры с битумной пропиткой. Это нужно делать независимо от того, будет декорироваться отмостка или нет.

Если под бетонной основой проложена дренажная система, отвод воды будет осуществляться в обустроенное для этого место. Если дренаж не был предусмотрен, обязательно нужно оборудовать в конце отмостки водоотводный лоток.

Достоинства и недостатки

Преимущества фундаментных оснований незаглубленного типа:

  • не требует выполнения земляных работ, если не предусматривается обустройство дренажной системы;
  • простота установки конструкции, не требует привлечения опытных строителей и специального оборудования (техники);
  • не промерзает в зимний период, не передает в помещения жилого дома холод;
  • не требует больших затрат на расходные материалы и выполнение строительных работ.

Но у данного типа фундамента есть существенные недостатки, которые ограничивают его применение:

  • нет возможности сделать подвал под зданием;
  • повышенные требования к почве;
  • не переносит больших нагрузок, т.е. такое основание можно использовать только под малогабаритные постройки, выполненные из легкого материала.

Если грунт характеризуется высокой степенью пучинистости, тогда под будущим фундаментом обязательно снимается 30-50 см почвы и делается подушка из непучинистого материала.

Источник: https://1beton.info/maloetazhnoe/fundament/lentochnyj-nezaglublennyj

Технология устройства незаглубленного ленточного основания

Что такое не заглубленный фундамент?

Минимальным бюджетом строительства обладает незаглубленный ленточный фундамент для кирпичных, срубовых и каркасных зданий. Требования СП 22.13330 для фундаментов сооружений и зданий допускают любой уровень заглубления при обеспечении мер нейтрализации сил морозного пучения.

Незаглубленный ленточный фундамент (НЗЛФ) бывает двух типов: монолитный пояс и классическая лента. Отличие заключается в сечении фундамента – в поясе ширина подошвы больше высоты, в ленте меньше.

Пошаговая инструкция по устройству незаглубленного ленточного фундамента

Утверждение «специалистов» строительных компаний, что незаглубленные ленты НЗЛФ применимы исключительно для легких построек, не верно.

В нормативах ТСН 50-303 (территориальные), ВСН 29-85 (ведомственные) приведены технологии расчета и последовательность строительства кирпичных, газо-, пенобетонных коробок на пучинистых грунтах на НЗЛФ.

Что говорит о достаточной надежности, но важно правильно спроектировать такое основание. Без расчетов ленту на поверхности участка можно возвести на крупнообломочном либо скальном грунте.

Геология и расчет

Профессиональные изыскания заказываются индивидуальными застройщиками редко. Например, при решении построить на НЗЛФ каркасный дом, стоимость геологии участка (30 тысяч рублей) сильно повысит бюджет нулевого цикла.

Поэтому чаще используется визуальная оценка состава грунтов. Статистика утверждает, что погонный метр малоэтажных застроек испытывает нагрузки 15 – 20 т (двухэтажные коттеджи), 4 – 12 т (одноэтажные, мансардные, соответственно). Поэтому при вспучивании эти нагрузки не могут уравновесить друг друга, возникают деформации.

Расчет деформаций от сил пучения используется исключительно в МЗЛФ, НЗЛФ. Неравномерный подъем ленты допускается, но он должен быть меньше предельных значений, зависящих от конструкции.

Обычно это жесткость стен и фундамента, рассматриваемых в расчетах, как единая система. Несмотря на отсутствие заглубления, для НЗЛФ применяется стандартная технология расчета.

Для него необходимо знать данные:

  • расчетное сопротивление грунта – берется из справочника В. С. Сажина либо СП 22.13330 по результатам визуального обследования своими силами;
  • сборная нагрузка – вес силовых конструкций, ветровая/снеговая нагрузка, мебель, жильцы;
  • уровень УГВ – влияет на обводненность грунтов в пятне застройки;
  • отметка промерзания – берется из таблиц для конкретного региона.

Для определения состава почвы обычно скатывают шнур или шарики. Глину можно скатать до минимального диаметра, с супесью такое проделать очень сложно. Суглинок периодически переламывается, раскрашивается, растрескивается в руках.

Для вычисления ширины фундамента необходимо привести единицы измерения всех интересующих характеристик в единый вид (кг, см). Затем разделить сборную нагрузку на расчетное сопротивление почвы, длину периметра НЗЛФ.

Не рекомендуется лента уже 25 см, так как снижается плоскость опирания кладки, прочих стеновых материалов. Самыми эффективными методами борьбы с морозным пучением являются:

  • осушение грунтов под подошвой здания – в отсутствие влаги не может вспучиться даже чистая глина;
  • сохранение геотермального тепла – земля под подошвой (за исключением висячего ростверка) не промерзнет, если утеплить отмостку на ширину 60 см, холод не сможет проникнуть под здание с боков;
  • замена грунта – инертные карьерные материалы не имеют примесей глины, поэтому при замене пахотного слоя (40 – 60 см) ПГС, щебнем, песком пучение снижается.

Дренаж для незаглубленного ленточного фундамента применяется редко (при высоком УГВ), ливневка встраивается в периметр отмостки.

Разметка и земляные работы

В своде правил для строительства СП 126.13330 (геодезия) указаны значения погрешностей (1 см) при вынесении натурных осей. На этапе разметки важно интегрировать здание в участок для максимально комфортной эксплуатации. Например, у забора проезжей части обычно сосредоточены инженерные системы:

  • колодцы для подключения в централизованные поселковые коммуникации;
  • септики автономных систем водоотведения, которым нужна периодическая откачка;
  • столбы ЛЭП для ввода электричества по воздуху.

Траншеи роются под всеми несущими стенами здания, глубина 40 см или более, плодородный слой почвы должен быть удалён полностью.

Эти объекты нельзя располагать ближе 3 – 4 м от фундамента. От границ участка, проездов, дорог лента должна отстоять на 3 – 5 м, соответственно. Разметка производится поэтапно:

  • уличная стена – обычно главный фасад, параллельный проезжей части;
  • боковые стены – перпендикулярно предыдущей оси, угол выстраивается методом прямоугольного треугольника с катетами 4 м, 3 м, гипотенузой 5 м;
  • сверка диагоналей – отрезки должны совпадать до 1 см.

Углы задней стены получаются автоматически, для каждой стороны фундамента протягивается три струны/шнура. Ось необходима для контроля геометрии коттеджа, боковые шнуры позволяют выставить опалубку.

В зависимости от проекта, технологии пола нижнего этажа плодородный слой снимается со всего периметра дома либо только из траншей. Например, для полов по грунту внутри решетки ленточного фундамента придется изготавливать отсыпку нерудным материалом. Делать это поверх пахотного слоя, богатого органикой, запрещено категорически. Уже через 4 – 6 лет органика перегниет, пол просядет.

При выборе плитного перекрытия или конструкции по балкам достаточно заменить плодородный слой инертным материалом в траншеях под подошвой фундамента.

Рекомендуем: Как разметить ленточный фундамент правильно.

Песчаная, гравийная подложка

Профессиональные проектировщики применяют в качестве фундаментной подушки любые инертные материалы. У индивидуальных застройщиков популярен метод 20 см песка + 20 см щебня, хотя ни в какой литературе выбор нерудного материала не нормируется. Специалисты рекомендуют при изготовлении подстилающего слоя учесть факторы:

  • песок при намокании становится бесформенной массой, резко теряет расчетное сопротивление нагрузкам;
  • щебень сохраняет форму, прочность при полном погружении в воду, обладает дренирующими свойствами;
  • на песчаной подложке легко состыковать рулонную гидроизоляцию, целостность которой гарантированно будет сохраняться весь эксплуатационный период;
  • чтобы рулонная гидроизоляция не порвалась острыми камнями, по щебню придется залить подбетонку 3 – 5 см;

В траншеи укладывается песчаная подушка, послойное виброуплотнение обязательно. Траншея наполняется до краев. Возможна комбинированная подушка — 20 см песка + 20 см щебня.

Геотекстильная подкладка предупреждает перемешивание инертного материала с почвой, заиливание от грунтовых вод.

Опалубка

Для незаглубленных ленточных фундаментов опалубка предельно проста в изготовлении. Существует несколько популярных вариантов:

  • полистирольные L-образные модули – утепление боковых граней по аналогии с плитой УШМ;
  • обрезная доска – для щитов нужно выбирать минимум 3 см пиломатериал;
  • фанера – 10 – 12 слойная, позже из нее можно сделать сплошную обрешетку кровли;
  • ориентировано-стружечная плита – повторно применяется после распалубки в перегородках, кровле.

Опалубка обязательно укрепляется укосами, после укладки армокаркаса дополнительно закрепляется по верху досками. Можно дополнительно стянуть щиты проволокой, просверлив отверстия в щитах и пропустив через них проволоку.

Особых отличий для лент на пучинистых грунтах в опалубке не существует. Специалисты не рекомендуют оставлять в лентах НЗЛФ отверстия, ослабляющие конструкцию.

Однако при выборе полов нижнего этажа по лагам, плите в нижней части остается небольшое подполье. Если не создать в нем вентиляцию, испарения влаги из почвы через три года приведут в негодность даже обработанную древесину.

Поэтому в ленте потребуются отверстия, площадь которых равна 1/400 от размера поверхности цокольной части.

Рекомендуем: Виды опалубки для ленточного фундамента.

Армирование и заливка

На незаглубленные ленточные фундаменты действуют те же нормативы СП 63.13330 для бетонных сооружений и конструкций. Ввиду небольших нагрузок даже от кирпичных малоэтажных коттеджей обычно используется два армопояса из 8 – 14 мм продольных стержней периодического сечения.

Обратите внимание на то, как армирован угол.

Для придания им пространственной формы применяются хомуты из круглой 6 – 8 мм арматуры прямоугольной формы. Защитный слой в нижней части обеспечивается бетонными, полимерными прокладками, на которые укладывается первый слой. Основными требованиями являются:

  • отсутствие стыков в сопряжениях и углах – прутки загибаются, заходят на соседнюю сторону, стыкуются на ней;
  • нахлест длиной 40 диаметров – с разбежкой в соседних рядах 60 диаметров.

Сопряжения, так же как и углы, армируются не абы как, а с анкеровкой.

Для сварных сеток необходимо приобретать соответствующую арматуру с буквой С в маркировке (например, А400С).

Арматуру можно связать снаружи фундамента, а затем опустить в опалубку, это облегчит работу.

Ввиду небольших объемов работ бетонирование гарантированно производится за один прием. Опалубка заполняется полностью, смесь укладывается в одном направлении по кольцу.

После чего, остается уплотнить ее глубинным вибратором в течение нескольких секунд.

О качестве уплотнения свидетельствует быстрое смыкание зеркала бетона при извлечении инструмента, цементное молочко и отсутствие пузырьков на поверхности.

Во время заливки необходимо проводить уплотнение вибратором или штыкованием. После заливки, бетон требуется поливать водой несколько раз в сутки в течение недели, при этом накрывая его пленкой, мешковиной или опилками.

Рекомендуем: Схемы армирования ленточного фундамента.

Гидроизоляция

Незаглубленный фундамент в большинстве случаев представляет собой решетчатую конструкцию с сечением балок в пределах 60 х 60 см. Это существенно облегчает мероприятия по защите бетонных конструкций, контактирующих с землей, от влаги. Применяются традиционные технологии:

  • объемная гидроизоляция – составы с пенетрирующими свойствами для изменения молекулярной структуры бетона (водоотталкивающие свойства по всей глубине);
  • оклеечная гидроизоляция – рулонный материал (Бикрост, Технониколь) на полимерной или стеклотканевой основе с битумным слоем;
  • обмазочная гидроизоляция – производится битумными, эпоксидными мастиками.

Гидроизоляция наносится в два-три слоя (битумная мастика), так же не забудьте уложить поверх фундамента горизонтальную гидроизоляцию, прежде чем начнете строительство стен.

При использовании Пенетрона владелец получает вечную гидроизоляцию, срок действия которой сохраняется до полного разрушения бетона. Оклеивание наиболее эффективно после грунтовки праймерами, обмазывания поверхностей ленты.

Подробнее: Как правильно сделать гидроизоляцию фундамента.

Особенности на пучинистых грунтах

В ведомственных нормах строительства для малоэтажной застройки ВСН 29-85 приведены рекомендации для жилищ на пучинистых грунтах. Основными требованиями являются:

  • при интенсивности вспучивания больше 0,05 единиц необходим монолитный фундамент или сборная лента с жестким защемлением балок внутри конструкции
  • в расчетах учитывают жесткость стен здания, за счет которой снижаются деформации ленты
  • подушка создается из щебня, крупного песка либо ПГС с содержанием щебня 60%
  • при строительстве сборной ленты на средне пучинистых грунтах блоки укладываются на 10 – 20 см армированную подбетонку, фиксируются сверху стандартным армопоясом 20 – 40 см высоты

В ВСН 29-85 имеются указания по конструкции незаглубленных фундаментов в зависимости от стенового материала, технологии строительства коробки жилища. Например, сруб, СИП-панели, щитовой, фахверковый, каркасный дом можно опереть на чрезмерно пучинистых грунтах на:

  • монолит;
  • жесткое соединение армированных блоков.

Если почвы средне пучинистые, допускается двухрядная кладка блоков длиной в пределах 2 м сечением 25 х 20 см с арматурой внутри. Для пенно-, газобетонных блоков, кирпичной кладки требования строже:

  • сильнопучинистый грунт – армопояса на уровне мауэрлата, межэтажных перекрытий, над дверными, оконными проемами + монолитная лента;
  • средне пучинистая почва – блоки укладываются между армопоясом, подбетонкой для жесткой фиксации.

Технология строительства незаглубленной ленты на пучинистых грунтах имеет вид:

  • траншеи на глубину 40 – 60 см;
  • засыпка послойно 20 см щебня, ПГС, песка на геотекстиль, уложенный на дно траншеи с запущенными на стены краями, уплотняется площадочным вибратором;
  • монтаж опалубки, размещение арматурного каркаса;
  • бетонирование, увлажнение набирающего прочность материала в первые три дня.

Распалубка для гидроизоляции возможна при 50% прочности ленты, что в жаркую погоду обычно равно двум суткам. Максимальный срок распалубки 27 суток будет при температуре + 5 градусов.

Таким образом, незаглубленный фундамент пригоден практически для любых грунтов, стеновых материалов. Он позволяет снизить трудозатраты на 40%, бюджет строительства на 60% в сравнении с заглубленной лентой. Подземный этаж застройщик получить не сможет, погреб под комнатой может присутствовать в проекте при низком УГВ.

Совет! Если вам нужны строители для возведения фундамента, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU.

Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер.

Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Источник: https://GidFundament.ru/lentochnyj/nezaglublennyj-svoimi-rukami.html

Ваше право и голос
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: